Model 3 de 2021 con batería BT 12V de plomo

El pasado día 08.11 dejé actualizando el coche a la versión 2024.38.6 en un aparcamiento de mi trabajo, a la hora +/- regreso y el coche no se abría, no respondía a teléfono ni a la tarjeta llave
Quería acceder al frunk, para intentar comprobar la batería de 12V con la premisa de que nada iba por su culpa, con una batería auxiliar de 12V con los cablecillos del paragolpes delantero. Nada
Al intentar de nuevo abrir con el móvil me dí cuenta de que las puertas de acompañante estaban abiertas, aunque al abrir no se bajaban los cristales
La del conductor no se abría de ninguna forma
Insistí con abrir el frunk y se abrió, accedí a los bornes de la batería... 6V y la luz de ambiente del frunk parpadeando

Me fui a un Norauto y pillé una Varta 12V, 45Ah, 330A (=características a la Hankook que tiene) y se la puse, el coche vuelve a la vida... pero no me deja conducir con errores erráticos
Salta de nuevo la actualización y tras completarla todo vuelve a funcionar sin problemas

Perfecto

Hoy tras conducir 15min hasta mi taller saltan alarmas:

a402, a182 y a192

Que cambie la batería otra vez...

Cuestiones:

a) A alguien le ha pasado que la batería BT de 12V se muera CASUALMENTE mientras actualiza firmware SIN AVISO PREVIO?
b) Alguna experiencia con algún cambio de batería 12V DIY y con este tipo de problemas?

Salud a todos

Model 3 de 2021 con batería BT 12V de plomo

El pasado día 08.11 dejé actualizando el coche a la versión 2024.38.6 en un aparcamiento de mi trabajo, a la hora +/- regreso y el coche no se abría, no respondía a teléfono ni a la tarjeta llave
Quería acceder al frunk, para intentar comprobar la batería de 12V con la premisa de que nada iba por su culpa, con una batería auxiliar de 12V con los cablecillos del paragolpes delantero. Nada
Al intentar de nuevo abrir con el móvil me dí cuenta de que las puertas de acompañante estaban abiertas, aunque al abrir no se bajaban los cristales
La del conductor no se abría de ninguna forma
Insistí con abrir el frunk y se abrió, accedí a los bornes de la batería... 6V y la luz de ambiente del frunk parpadeando

Me fui a un Norauto y pillé una Varta 12V, 45Ah, 330A (=características a la Hankook que tiene) y se la puse, el coche vuelve a la vida... pero no me deja conducir con errores erráticos
Salta de nuevo la actualización y tras completarla todo vuelve a funcionar sin problemas

Perfecto

Hoy tras conducir 15min hasta mi taller saltan alarmas:

a402, a182 y a192

Que cambie la batería otra vez...

Cuestiones:

a) A alguien le ha pasado que la batería BT de 12V se muera CASUALMENTE mientras actualiza firmware SIN AVISO PREVIO?
b) Alguna experiencia con algún cambio de batería 12V DIY y con este tipo de problemas?

Salud a todos

La batería de BT clásica (de plomo) tiende a morirse sin avisar; sí, debería avisar, a veces lo hace, pero otras no. Y durante una inocente e inocua actualización puede quedar sin carga suficiente para volver a cerrar los contactores de la batería de alta, que es la que la mantiene viva y cargando.

Segundo, si cambiaste la batería, confirmaste que estabas montando el mismo modelo en el Service Mode? Hay dos variantes (AtlasBX y Clarios -Varta-). Están en Baja tensión > Distribución de energía > Cambiar tipo de batería.

E incluso, si lo haces bien, he leído ya varios casos de que a los pocos días la Varta se muere. Que el coche no la carga correctamente y hay que acudir al SC a por una Hankook porque no se encuentra fácilmente. Que tampoco debería ser así, pero pasa...

La batería de BT clásica (de plomo) tiende a morirse sin avisar; sí, debería avisar, a veces lo hace, pero otras no. Y durante una inocente e inocua actualización puede quedar sin carga suficiente para volver a cerrar los contactores de la batería de alta, que es la que la mantiene viva y cargando.

Segundo, si cambiaste la batería, confirmaste que estabas montando el mismo modelo en el Service Mode? Hay dos variantes (AtlasBX y Clarios -Varta-). Están en Baja tensión > Distribución de energía > Cambiar tipo de batería.

E incluso, si lo haces bien, he leído ya varios casos de que a los pocos días la Varta se muere. Que el coche no la carga correctamente y hay que acudir al SC a por una Hankook porque no se encuentra fácilmente. Que tampoco debería ser así, pero pasa...

No avisó, no
He visto la opción en el "service" pero no me he atrevido a cambiar nada, estaba en mi garaje que está a reventar de columnas y prefiero no provocar un remolcado del coche ahí
Ha estado varios días el coche funcionando sin problema, ahora viene con esas
Mañana activaré esa opción, a ver si hay suerte

Lo que sí noté de la batería Hankook es que estaba caliente cuando la saqué, quizás igual si tenía celdas cruzadas al intentar dar máx corriente con una tensión pequeña

En el "service" salen los siguientes avisos adicionales:

VCFRONT_a548_HVFaultLoadShed
VCFRONT_a192_vehicleLoadShed
VCFRONT_a182_replaceLVBattery
VCFRONT_a402_LVBatteryCannotSupportVehicle

El 548 es un poco alarmante, viene a decir que la batería BT se está descargando incluso estando soportada por la HV (convertidor buck DC/DC KO?)

Y las alarmas de la propia batería:

VCFRONT_a371_failureToPrechargeRisk
VCFRONT_a407_dcrMilliOhmsAboveThreshold
VCFRONT_a182_replaceLVBattery
VCFRONT_a402_LVBatteryCannotSupportVehicle

Gracias



VCFRONT_a402_LVBatteryCannotSupportLVBattery

El 548 es un poco alarmante, viene a decir que la batería BT se está descargando incluso estando soportada por la HV (convertidor buck DC/DC KO?)

Ese conversor tiene campo propio y puedes verlo también en el Service Mode al lado del status de la batería de BT (que debería dar fallo); ahí puedes comprobar si está o no OK.

El coche no debería dormir: no lo dejes con menos de un 20% de batería.

a) A alguien le ha pasado que la batería BT de 12V se muera CASUALMENTE mientras actualiza firmware SIN AVISO PREVIO?
b) Alguna experiencia con algún cambio de batería 12V DIY y con este tipo de problemas?

a) Seguro que a alguien le ha pasado. Probablemente en tu caso lo que ha sucedido es que durante el upgrade y cuando corto la batería HV la demanda de energía de la de 12V fue superior. Iria ya tocada y fue el punto de fallo.

b) Tras el cambio de batería es posible que te queden algunas alarmas en el Service Mode que se pueden solventar. Caso de una ventanilla sin calibrar. Te lo digo por experiencia.

Sobre cambio DIY, hay un procedimiento explícito para el cambio.

Apagar coche y dejar las puertas abiertas, desconectar -, desconectar anclaje de 12V de debajo del asiento trasero derecho, desconectar el +, quitar batería e instalar la nueva, conectar -, reconectar anclaje bajo el asiento, conectar +.

Y si la pregunta es sobre baterías "No Clarios (Varta) o Atlas (Hankook) " he leído varios post con problemas con otras baterías incluyendo las Varta que dan problemas. Tesla es muy específica sobre las 12V y tienen una rutina de desulfatacion estricta que puede dar a problemas con otras baterías. Por el coste que tienen, si vas a ir plomo mete una de las dos "oficiales" aunque lo compres en otra tienda que no sea Tesla.

Yo estuve experimentando con batería de sodio la semana pasada y fue un fracaso porque me quedé corto de amperaje. Mire las specs de una 100Ah y la de 50Ah no daba más de 20A, por lo que acabó en fracaso. Pero no me doy por rendido y atacare con otra en breve de mayor capacidad de descarga aunque me la voy a tener que construir a manita.



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Ese conversor tiene campo propio y puedes verlo también en el Service Mode al lado del status de la batería de BT (que debería dar fallo); ahí puedes comprobar si está o no OK.

El coche no debería dormir: no lo dejes con menos de un 20% de batería.

Ese campo del DC/DC dice que está ok
He cambiado el tipo a Clarios, nanai

a) Seguro que a alguien le ha pasado. Probablemente en tu caso lo que ha sucedido es que durante el upgrade y cuando corto la batería HV la demanda de energía de la de 12V fue superior. Iria ya tocada y fue el punto de fallo.

b) Tras el cambio de batería es posible que te queden algunas alarmas en el Service Mode que se pueden solventar. Caso de una ventanilla sin calibrar. Te lo digo por experiencia.

Sobre cambio DIY, hay un procedimiento explícito para el cambio.

Apagar coche y dejar las puertas abiertas, desconectar -, desconectar anclaje de 12V de debajo del asiento trasero derecho, desconectar el +, quitar batería e instalar la nueva, conectar -, reconectar anclaje bajo el asiento, conectar +.

Y si la pregunta es sobre baterías "No Clarios (Varta) o Atlas (Hankook) " he leído varios post con problemas con otras baterías incluyendo las Varta que dan problemas. Tesla es muy específica sobre las 12V y tienen una rutina de desulfatacion estricta que puede dar a problemas con otras baterías. Por el coste que tienen, si vas a ir plomo mete una de las dos "oficiales" aunque lo compres en otra tienda que no sea Tesla.

Yo estuve experimentando con batería de sodio la semana pasada y fue un fracaso porque me quedé corto de amperaje. Mire las specs de una 100Ah y la de 50Ah no daba más de 20A, por lo que acabó en fracaso. Pero no me doy por rendido y atacare con otra en breve de mayor capacidad de descarga aunque me la voy a tener que construir a manita.



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a) En el foro USA es hasta frecuente
b) Seguí el procedimiento. Ha estado unos días sin pegas, hasta hoy

Me llama la atención esos 17.0 miliohm de valor de corte, parece y deduzco que la mía con 17.2 dice que no es válida y ni se molesta en cargarla



PD: este foro alemán es esclarecedor

https://tff-forum.de/t/austausch-12-volt-batterie/319109

Baterías VARTA que presumiblemente son apropiadas NO funcionan al cabo de unos días

Ese campo del DC/DC dice que está ok
He cambiado el tipo a Clarios, nanai

a) En el foro USA es hasta frecuente
b) Seguí el procedimiento. Ha estado unos días sin pegas, hasta hoy

Me llama la atención esos 17.0 miliohm de valor de corte, parece y deduzco que la mía con 17.2 dice que no es válida y ni se molesta en cargarla

PD: este foro alemán es esclarecedor

https://tff-forum.de/t/austausch-12-volt-batterie/319109

Baterías VARTA que presumiblemente son apropiadas NO funcionan al cabo de unos días

Mira a ver que esté bien apretados y bien colocados ambos conectores.

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Mira a ver que esté bien apretados y bien colocados ambos conectores.

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Buen día

Lo están. Estoy leyendo por ahí que las baterías Pb que llevan los model 3 son de electrolito ácido y en cambio la Varta que le he puesto es de gel (creo, la info es confusa)
La tensiones en vacío difieren y es posible que la resistencia interna que mide el BMS para determinar el KO de la batería sea diferente cuando le toca cargar, sospecho 12.6V

Me genera mucha incertidumbre

a) Por un lado me revienta tener que ir a parar a Tesla por una chorrada como es un cambio de batería
b) Por otro el tiempo es € y no estoy por la labor de perderlo cambiando baterías hasta dar con una que funcione (y durante cuánto tiempo)

No encuentro nada sobre una alternativa libre de mercado que funcione

La original tiene 625A de corriente de arranque (no veo nada alternativo que se asemeje), una resistencia interna muy baja

Ya se explica que la Varta no la quiera

Y si la pregunta es sobre baterías "No Clarios (Varta) o Atlas (Hankook) " he leído varios post con problemas con otras baterías incluyendo las Varta que dan problemas. Tesla es muy específica sobre las 12V y tienen una rutina de desulfatacion estricta que puede dar a problemas con otras baterías. Por el coste que tienen, si vas a ir plomo mete una de las dos "oficiales" aunque lo compres en otra tienda que no sea Tesla.

@BritzPep , opino como el compañero.

Con Tesla, para esto, has de ir a morir al servicio técnico de Tesla.

O dar vueltas inventando alternativas que te van a dar más quebraderos de cabeza que soluciones, y que si lo haces es oír enredar, como nos cuenta que está haciendo Íñigo.

@BritzPep , opino como el compañero.

Con Tesla, para esto, has de ir a morir al servicio técnico de Tesla.

O dar vueltas inventando alternativas que te van a dar más quebraderos de cabeza que soluciones, y que si lo haces es oír enredar, como nos cuenta que está haciendo Íñigo.

Pues sí

Pero es toda una lata quedarte tirado por una batería que a priori podrías encontrar en cualquier sitio y no tener más remedio que depender sí o sí del servicio de Tesla, cuando ellos quieran y cuando les vaya bien

En mi caso ahora pues desplazarme al SC con todo el tiempo que conlleva ir y venir desde donde vivo/trabajo y no poder cambiarla o yo mismo o en cualquier sitio

Tanteando veo que corrientes de arranque de 625A en una batería de 45Ah... no es muy habitual. De ahí ese valor de 17 mOhm de valor de corte tan bajo que requiere el coche para usar la batería
Sólo se explica por descargas o cargas muy rápidas, tipo impulsos

Pero será encontrar baterías que cumplan esas especificaciones, no es que en el SC hagan magia negra, no?

Se habla de la VARTRA esa y siempre leo que dura días, semanas, o pocos meses pero que casca de nuevo, supongo que porque no cumple especificaciones aunque si de tamaño. Es como para los híbridos o los start/stop que necesitan baterías que aguanten mas uso que los combustión normales, pues este tiene otros requerimientos para la batería de 12V.

La original tiene 625A de corriente de arranque (no veo nada alternativo que se asemeje), una resistencia interna muy baja

Ya se explica que la Varta no la quiera

La corriente en el caso de la de 12V de Tesla da igual pq no hay motor de arranque. Con que te soporte 50A debería ir sobrado.
La resistencia interna si.

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LO dar vueltas inventando alternativas que te van a dar más quebraderos de cabeza que soluciones, y que si lo haces es oír enredar, como nos cuenta que está haciendo Íñigo.

Dolores de cabeza? ¡Diversion y darle un poco al coco!

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Dolores de cabeza? ¡Diversion y darle un poco al coco!

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Has visto la característica de la Hankook? 51R, 12V, 45Ah, 625A...
Calculado a lo bruto eso da una resistencia interna (impedancia salida) de 12/625 = 19.2 mOhm, valor curiosamente cercano a los 17.0 mOhm de valor de corte del BMS que toma como impedancia máxima de entrada en la carga

La estándar de 330A se va al doble. Mi teoría es que cuando la batería baja de una tensión V (12.6V quizás) el BMS intenta cargarla midiendo tensión y corriente absorbida pero con impulsos supongo de corriente constante, si la relación (ohm) es mayor que los 17.0 mOhm se niega a cargarla asumiendo que está KO. Por eso la Varta de 330A la rechaza al intentar cargarla (en mi caso el BMS determinó una impedancia de 17.2 mOhm)

Has de buscar una batería con esas intensidades de arranque o similares. Sólo he visto la Hankook, de momento...