¿Y por qué no?
A la batería no le pasa absolutamente nada, las LFPs no tienen límite inferior por debajo del cual no descargarlas.
Imagínate que una LFP como la tuya aparcada al 10%, no al 30% que dices respetar tú, aguanta 32 días (!!!) en Deep Sleep antes de empezar siquiera a acercarse a la zona complicada.

No la suelo dejar por debajo del 30% por si tengo que ir urgentemente a algún sitio lejos.
Que basta que la deje un día, para que haga falta.

Solo lo he hecho una vez y no sirvió de nada, así que nunca más.
Era para ver si calibraba el BMS.
Pero pude comprobar que no aumentó ni un solo km de autonomía estimada, la de mentira.
Por lo tanto el BMS con solo cargar al 100% ya se calibra, no necesita dejar caer tanto el SoC.

Donde mejor se encuentra la BMS de un LFP para tomar buenas estimaciones de SOC y calibrarse adecuadamente es a SOCs bajos (<5%) y no al 100%, como ya demostré en su día con SMT.

4 cargas hasta el 100% no corrigieron el Buffering que tenían mis LFPs, pero 1 sola vez dejando el coche en Deep Sleep al 3% lo hizo, imagínate el tamaño de la leyenda urbana que es eso de cargar lento hasta el 100%

Donde mejor se encuentra la BMS de un LFP para tomar buenas estimaciones de SOC y calibrarse adecuadamente es a SOCs bajos (<5%) y no al 100%, como ya demostré en su día con SMT.

4 cargas hasta el 100% no corrigieron el Buffering que tenían mis LFPs, pero 1 sola vez dejando el coche en Deep Sleep al 3% lo hizo, imagínate el tamaño de la leyenda urbana que es eso de cargar lento hasta el 100%

Pues probaré eso del 3%, mucho más fácil que cargar lento al 100%.
Estuvo unas 30 horas.

Es que cargar lento 30h no existe, @VDV .

Para la batería es exactamente igual de lento que hacerlo a 11 kW, pero las pérdidas son gigantes haciéndolo lento.

En 30h perdiste unos 16 kWh. 90 km a buen ritmo.
Excesivo.

Es que cargar lento 30h no existe, @VDV .

Para la batería es exactamente igual de lento que hacerlo a 11 kW, pero las pérdidas son gigantes haciéndolo lento.

En 30h perdiste unos 16 kWh. 90 km a buen ritmo.
Excesivo.

Unos 7 kWh se perdieron, unos 0,7€.
Un 88% de eficiencia según EEVEE

30h a 500W aproximadamente del OBC.
15 kWh.

Ahora añade pérdidas varias por el PdR, cableado, etcétera.

Esos 7 kWh me parece excesivamente optimista.

Según tessie también 88% de eficiencia.
En las cargas a 11 kW suele salir 97%.

No cuadra con los que el OBC consume en 30h, pero bueno, es igual, al final en dinero es poca cantidad sean 7 kWh o 15 kWh.

Pues probaré eso del 3%, mucho más fácil que cargar lento al 100%.
Estuvo unas 30 horas.

A mí se me calibró el buffer a valores normales desde los 6,5 kWh que acumulaba solo dejándolo a aprox el 15%. No necesité bajarlo más.

Donde mejor se encuentra la BMS de un LFP para tomar buenas estimaciones de SOC y calibrarse adecuadamente es a SOCs bajos (<5%) y no al 100%, como ya demostré en su día con SMT.

4 cargas hasta el 100% no corrigieron el Buffering que tenían mis LFPs, pero 1 sola vez dejando el coche en Deep Sleep al 3% lo hizo, imagínate el tamaño de la leyenda urbana que es eso de cargar lento hasta el 100%

Y para NCM? perdón soy novato y mientras espero el coche me gustaría saber cosas, pero veo que los hilos de batería estarían desactualizados con esa información que me das

El mensaje sale cuando lo dejas por debajo del 20% de batería, a lo que se refiere el mensaje de perdida de autonomía lo dice por si se enfrían los packs él tira de energía de la batería para calentarlos, por eso te dice que lo enchufes.
Y como es lógico, si tira de energía de batería sin estar enchufado perderás autonomía para poder continuar el trayecto. No se refiere a perdida de autonomía real de vida de batería.

Y para qué quiere el coche mantener los packs "calientes", si lo estas dejando aparcado (en mi caso, en la localidad "trabajo") para irte andando?

Y para qué quiere el coche mantener los packs "calientes", si lo estas dejando aparcado (en mi caso, en la localidad "trabajo") para irte andando?

Para que no se dañen y te quedes sin batería física y te toque pasar por taller a cambiar los packs dañados.

Necesita calentarlos en una cochera a temperatura normal? Segun eevee, temperatura promerio  interior 20º, exterior 17º (durante el viaje la promedio exterior fue de 11º)

Para que no se dañen y te quedes sin batería física y te toque pasar por taller a cambiar los packs dañados.

@Qerc , eso no es así.
Es un miedo infundado.

Primero, el coche aparcado no mantiene el pack de baterías caliente.
Eso sería malgastar energía de una forma brutal.

Lo que sucede es que la batería se va enfriando al aparcar, dependiendo de la temperatura ambiente.
Pero vamos, @ampos conduce 1h hasta su trabajo, con lo que la batería llegará a la temperatura de servicio (30 grados) o muy cerca de ella. Y enfriar un monstruo de 400+ kilos de 30 grados hasta una temperatura peligrosa para las celdas requiere de un frío tan intenso que es complicadísimo encontrarlo en España incluso en lo más crudo del invierno.

Lo que el coche hace es siempre vigilar la temperatura de la batería y nunca dejarla bajar del target activo, que es un valor estático y fijado a -7 grados.
Solamente si la batería llega a ese valor el coche se despertaría, empezaría a calentarla y pararía en cuanto supere esa temperatura. Pero aún así, la temperatura a la que se dañarían las celdas es aún más baja.

Para que te sirva de indicación de lo difícil que es que esta condición se cumpla, durante el pasado invierno bávaro nunca he visto la batería bajar de -3 grados, incluso con el coche tapado de nieve, durmiendo al raso y -12 grados de temperatura exterior.

De hecho, dentro de temperaturas positivas, lo mejor es mantener la batería a la mínima temperatura posible para reducir la degradación.
Mucho mejor tenerla a 5 grados que a 35, por ejemplo.

Dañar la batería de un Tesla por frío es algo que raramente pasaría fuera de los países nórdicos.