DESPUÉS DE LA COMPRASobre la autonomía del coche ya hemos hablado y se supone que ya sabías antes de comprarlo hasta donde te puede lleva. Aquí vamos a explicar algunos puntos que son los que más dudas y más ansiedad generan una vez tienes el coche. La batería, cargas y los consumos.
BATERÍAEs la parte que más nos asusta del coche, no queremos que pierda capacidad. Alerta spoiler : la va a perder por mucho que hagas.
Una batería es como una persona : tiene una vida que se va acortando con la edad y otra vida que se acorta con los hábitos. No es lo mismo fumar y estar borracho todo el día, que hacer deporte y comer sano que ni hacer ni lo uno ni lo otro.
-El tiempo pasa. Las baterías se degradan por el día a día, es lo que se llama “calendar aging”, o lo que es lo mismo, hacerse viejo. Es lo que más afecta a la degradación de la batería y no lo podemos evitar.
-Degradación por cargas : cada vez que cargas el coche, la batería se degrada. Cada química tiene unos ciclos de vida (en las NCA de unos 1500 y en las LFP de 4000). Un ciclo es una carga completa del 0 al 100, ya sea de una vez o en varias (dos cargas del 50% cuentan como 1 ciclo o una carga del 100%).
-Cuidado mínimo. Lo más básico para cuidar la batería : solo carga lo necesario para tu día a día dejando un 10-15% de margen. Si para tu día a día usas un 25%, carga solo hasta el 35-40%. Si lo tienes al 70%, no lo cargues, baja un día al 45% y otro al 20% y ya cargas. Y si un día tienes un viaje, pues carga al 100%, que para eso está el coche.
-Cuidado básico. Los buenos hábitos para que la degradación sea poca. En el hilo de cuidado de la batería vas a tener más detalles sobre cómo tener una buena praxis de carga y cuidado, dependiendo de tus necesidades, hábitos y química de la batería. Leelo y aplica sus explicaciones.
Este es el hilo de cuidado básico:
https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=7474.0#forumY este, otro hilo "conoce tu batería LFP"
https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12341.0#forum] Cuidados de la batería (LFP version) [url=https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12341.0#forum]https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=12341.0#forum-Cuidado extremo. Si quieres mimar la batería como si fuese un bebé. La degradación sería la mínima posible, pero realmente no se sabe que diferencia hay respecto a un cuidado básico. Quizá en tu caso este esfuerzo extra no te compense la degradación que vas a ahorrar, que puede ser mínima respecto a la básica.
Este es el hilo de cuidado extremo:
https://foro.clubtesla.es/index.php?topic=7429.0#forum-Maltratar la batería. Aquí te digo cómo maltratar a la batería, pero para que no lo hagas y lo evites en lo posible. Hay 2 cosas que no le gustan al coche, o mejor dicho, a la batería:
-Estar al 100%. A la batería no le gusta estar llena y no hacer nada. Si tienes que salir al 100%, intenta que termine de llenarse antes de salir. O si lo tienes que dejar aparcado días, no lo dejes al 100%. Pero si tienes que dejarlo unas cuantas horas al 100%, tampoco pasa nada, el coche está para servirte a tí, no tú a él.
-Temperaturas extremas. No le gustan, ni por arriba ni por abajo. Si el coche baja de los -7º, él solito encenderá los motores para calentarla. Y si está muy caliente, lo mismo. La temperatura de trabajo es de unos 30º. Cuando cargas en cargadores rápidos (de 50kw para arriba) el coche calienta la batería para acelerar la velocidad de carga sin dañarla, hasta unos 56º. Cuando termina, se pone a enfriarla. Lo ideal es que el coche haga unos 20 minutos por autovía a 100-120 kmh para que la batería se enfríe lo más rápido posible y sin gastar energía extra. Si la carga que vas a hacer va a durar 30 minutos y vas a estar comiendo una hora, no lo pongas a cargar nada más llegar para luego dejarlo parado media hora. Empieza a comer y cuando te falte media hora para irte, ponlo a cargar. Así el coche saldrá a andar nada más terminar de cargar y se enfriará el solito.
CARGADORESBásicamente hay 3 tipos de cargadores:
-AC (alterna) monofásica, la que tenemos en casa. Si tienes un cargador, podrás cargar hasta un máximo de 32 amp, unos 7.4 kw de potencia (la que tengas contratada). Si usas el adaptador que viene con el coche (ojo, no es un cargador, es un adaptador para enchufar el coche a cualquier enchufe normal, llamados schuko), podrás cargar hasta a 16 amp. El mismo adaptador se encarga de bajar la potencia si detecta problemas de potencia, temperatura,... Si lo vas a usar de manera habitual, busca un enchufe en condiciones, que si se calienta no se derrita, así como una instalación decente.
-AC trifásica, tb llamada industrial. La podrías tener en casa. Los cargadores de 22kwh que puedes ver mayormente en centros comerciales son de este tipo. Debido al diseño de Tesla, en estos cargadores sólo podrás cargar a 11kw de potencia.
-CC, Corriente continua, los llamados cargadores rápidos. Los hay desde 45kw a 350 kw. Tesla tiene de 250kw y 150 kw, pero estos últimos ya los está cambiando por los más modernos y rápidos.
La mayoría de las empresas de carga cobran el kilovatio en función de la potencia/velocidad (Tesla no diferencia por potencia, sólo sobre tramo horario). Puedes encontrar en un centro comercial cargadores de 22kw, 50kw, 150kw y 350kw a precios de 0.30€ a 0.70€ el kwh. Usa el más barato que te haga el apaño. Si el tiempo te lo permite, el mejor es el de 22kw (que van a ser 11kw para tí), ya que es con el que menos sufre la batería, ya que no se calienta y se minimiza la degradación.
Los modelos SR con baterías LFP tienen una potencia máxima de carga de alrededor de 150kw, así que intenta evitar los cargadores más rápidos de esto: vas a pagar más caro el kwh por una velocidad alta que no vas a aprovechar (a los LR les pasa lo mismo con los cargadores de 350kw, mucha potencia a precio alto que no van a aprovechar). Del mismo modo, consulta los diferentes bonos y planes de carga que ofrecen las distintas empresas, puedes encontrar el mismo cargador a mitad de precio. Hay una aplicación para el móvil “micocheelectrico” que tiene una tabla comparativa muy útil sobre todo esto y cuando “sale a cuenta”.
CARGANDO EL COCHE-Carga en casa: puedes usar un enchufe normal usando el adaptador que viene con el coche (aunque ya parece que no lo llevan) o instalando un cargador. Si usas el adaptador, asegúrate que el enchufe (llamado schuko) es de calidad, así como el cable y la instalación, ya que el coche va a estar mucho rato conectado y se va a calentar. El adaptador baja la potencia si detecta problemas, pero lo mejor es evitarlos (los problemas), podría salir ardiendo la instalación, el coche o tu casa. Con el adaptador la potencia máxima es de 16 amp (3.7 kw). Con cargador. en monofásica, 32 amp, 7.4 kw, y en trifásica, 11kw.
Toda instalación tiene una pérdida desde el contador hasta el enchufe y luego la conversión que hace el coche de corriente alterna a contínua, y esa pérdida es la misma independientemente de la potencia, pongamos por ejemplo que es de 0.1 kw. Esa pérdida la vas a pagar igual a tu comercializadora, así que cuanto menos tardes en cargar el coche (más potencia contratada), menor energía perdida (y pagada). Ojo, que podemos estar hablando de cantidades irrisorias, en mi caso, un 8%, que pasado a euros, unos 0.50€ por cada carga completa, unos 0.04€ por hora, unos 0.5kwh; probablemente en tu caso sea inferior, tengo muchos metros desde el contador al cargador (como 70mts).
La velocidad/potencia de carga se mantiene estable durante toda la carga hasta el 99% de la capacidad, momento en el que empieza a bajar la potencia hasta llegar a 1kw, alargando infinito ese último 1%, en mi caso, una hora y media.
-Cargando en cargadores rápidos: son todos esos cargadores que hay por las carreteras y cualquiera de más de 22kw. La velocidad de carga depende de varios factores: temperatura de la batería y carga inicial (SoC). Cuanto más baja es la carga inicial y más alta es la temperatura de la batería, mayor velocidad de carga, por eso es recomendable llegar a los cargadores rápidos con un 10% de batería.
El coche tiene un ordenador llamado BMS (Battery Management System) que es el encargado de controlar la batería. La BMS hará todo lo posible para optimizar la vida útil de la batería y cargar la batería lo más rápido posible sin comprometer el deterioro (o al menos, minimizarlo), y esto se consigue aumentando la temperatura.
La curva de carga es lo rápido que está cargando y varía a lo largo de la carga. Al principio hace una subida rápida de potencia para ir bajando poco a poco. Cuanto más alta y plana es la curva, mejor es la velocidad.
La temperatura de trabajo (mientras estás andando con el coche) es de unos 30º. La temperatura óptima de carga es de unos 56º. Cuando marcas en el navegador un cargador, el coche sabe cuánto vas a tardar (más o menos) en llegar, y cuánto va a tardar en calentar la batería, y lo intentará por todos los medios.
Primero lo intentará por medios pasivos, que no gastan energía, como puede ser cerrar los radiadores. Son los más óptimos y pueden empezar a funcionar a 100 kms o más de distancia hasta el cargador. Deja al coche que sabe lo que se hace.
Si necesita más calor, empezará a usar medios activos, que gastan energía; pueden ir desde conectar los estartores (una parte de los motores) en “frenado”, conectar las resistencias (modelos antiguos) o la bomba de calor (que te roba el calor de la cabina para calentar la batería, la máquina protege a la máquina, y el mono que conduce, es secundario), y la BMS sabrá qué más cosas. Toda esta energía sale de tu batería y la vas a tener que recargar luego. Si el nivel de la batería es muy bajo, minimizará este uso. ¡Que hay que llegar al cargador!
Una vez te enchufes al cargador, si no está a temperatura, seguirá calentando la batería, pero usando energía del cargador. Que sepas que esa energía que va a usar el coche en calentar la batería, la vas a pagar! Por eso es importante que el coche sepa con suficiente antelación que vas a un cargador y se vaya preparando con tiempo, sobre todo usando los medios pasivos.
Hasta hace poco, el coche sólo precalentaba si ibas a un cargador de Tesla, así que si ibas a otro, iba a llegar fría. El truco estaba en decirle al navegador que ibas al cargador más cercano para engañarle. Parece que desde la primera actualización de 2025 ya conoce (muchos) cargadores y calienta en ellos. Ojo, el planificador no los conoce, no los usa para planificar tu viaje, pero si eliges un cargador de otra marca, (probablemente) hará precalentarmiento.
Un “problema” conocido de los cargadores de 50kw, es que el coche precalienta igual que si fuera a cargar a mucha más potencia, pero como el cargador está dando su máxima potencia, 50kw, que es la misma que iba a aceptar la batería en frío, se está calentando para nada, y gastando dinero inútilmente. Desde mi punto de vista son cargadores a evitar, ya que desperdicias energia calentando bateria, que además se tira mucho rato caliente, “pa ná”.
ENERGÍA.Ya has visto el dibujo de la batería, que te muestra la carga de la batería (como en un móvil) y los kilómetros teóricos que puedes hacer. Esos KMs dependen de la capacidad de la batería dividido por el consumo homologado EPA. Como mi coche lo tiene de 152.2 wh/km, y a la batería le quedan unos 69 kw útiles, me muestra 450 kms. Más adelante sabrás cómo calcular todos estos valores.
Si abres la aplicación energía en el coche, esa que salen muchos gráficos, verás muchos datos interesantes sobre el consumo, que te pueden parecer abrumadores. Tranquilo, que lo entenderás todo, y sabrás porque se equivoca el estimador de energía usada durante el viaje. Alerta spoiler: no se equivoca, eres tu que no vas igual todo el rato
?
CONSUMOPrimero vamos a explicar la pestaña
CONSUMO, que aclara muchísimo y ayuda a entender la otra, CONDUCIR.
En “0”, abajo, verás que marca una línea gris como nominal y naranja como media. Nominal es el valor declarado por el fabricante como consumo EPA (en mi coche, 152.2 kh/km), que coincide (por mis pruebas) a una velocidad de 110 kms por autovía. Media es la línea del consumo medio que estamos haciendo en los últimos 300 kms recorridos. Estas mismas líneas las puedes ver en “0” del centro. Date cuenta que “nominal” no coincide con el 0 del eje Y, está por encima, donde le corresponda por su valor. La línea “media” estará por encima si gastamos “más de lo homologado” (en naranja) o por debajo, si gastamos menos, y en verde.
Las montañitas de “1” son el consumo durante el trayecto. Si la montaña está en naranja quiere decir que estamos gastando más energía de la nominal (la homologada) y si es verde, por debajo (el coche va regenerando). En mi foto, he recorrido 300 kms casi todo por autovía a 120 kms/h, en un viaje de ida y vuelta. En el mismo recorrido, pero a 110 kms, la diferencia entre la línea media y la nominal era despreciable. De hecho en un test terminé un poquito por encima, y en otro, un poquito por debajo.
La ventana “2” nos informa la cantidad de kilómetros que podemos hacer si mantenemos la misma media de consumo con la batería que nos queda. En mi foto, ves que es 56 kms. Si miras arriba, en el icono de la pila, dice que son 65 kms, que son los que podría hacer si bajo a 110; 56 kms es lo que haré si sigo igual (a 120).
En la cabecera “3” está el valor numérico del consumo medio, junto a lo que estamos gastando de más (o de menos) respecto al consumo nominal, “el de fábrica” como lo llama el coche.
Una sencilla resta nos dice que 176.3-24.1=152.2 wh/km es el valor nominal de mi coche, un modelo antiguo.
Si cargamos el coche al 100% y miramos los kilómetros que nos dice, otra sencilla cuenta nos dice la capacidad de la batería. En mi caso me dice 450 kms al 100% (va por días, unas veces dice 452, otras 448, y bajando).
Kilómetros * consumo = batería, 450 * 152.2 = 68.490 wh, o lo que es lo mismo, 68.49 kh de capacidad le quedan a mi batería.Si hubiera hecho esta cuenta nada más comprar el coche, podría saber lo que he perdido.
Como el coche dice que he gastado 24.1 wh/km más de la nominal, otra cuenta nos dice cuánto sube el consumo sólo por ir 10 kms más rápido: 24.1 * 100 / 152.2 = 15.83% más de consumo. Si sigo haciendo cuentas, por cada 100 kms que haría a 110, hago 86 kms con la misma energía por ir a 120. Quizá algún día haga la prueba de los 300 kms a 100 kms/h a ver qué dice.
LA PESTAÑA CONDUCIRYa que entendemos la pestaña “consumo” entenderemos mejor la pestaña conducir, y el porqué de sus cosas.
Cuando planeamos un viaje, el coche hace una estimación de gasto de batería, teniendo en cuenta muchos factores, como puede ser la orografía (las cuestas), la climatología, el viento… y nuestro consumo medio de los últimos 300 kms, que calcula la otra pestaña. Así, si nos hemos tirado un mes dando vueltas por ciudad, que tiene un consumo muy bajo, cuando salimos a carretera se va a equivocar por mucho, diciendo que llegamos con un 20% de batería y luego resulta que es un 5%. Y lo contrario, si vamos por una autobahn alemana a 150 kms, con su elevado consumo y terminamos en Francia, que es a 130 el máximo, nos dirá que vamos a llegar con un 20%, pero luego llegamos con un 30%.
La ventana principal, “la montaña” nos muestra una línea con el consumo esperado durante el trayecto. Si nos ponemos por encima de esa estimación, el relleno es en naranja y si vamos por debajo, en verde, estamos gastando menos de lo esperado.
Arriba, en grande, pone cuanto porcentaje de la batería llevamos gastado en lo que llevamos de viaje, y cuanto vamos por encima o por debajo de lo estimado.
Abajo tenemos el reparto del gasto, en conducción (¡le hemos pisado más de lo esperado!), o climatizador (el aire acondicionado / calefacción), el acondicionamiento (lo que ha gastado calentando la batería).
