Foro Club Tesla España
Zona Tesla => Model 3 => Mensaje iniciado por: Blue Sparrow en 03 de Febrero de 2020, 11:01:28 am
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Hola buenos días,
No necesito instalar un Wallbox por velocidad de carga, consumiré muy poco y puedo cargar a 16 amperios (incluso a 8) con el cargador que viene con el coche y el adaptador.
El caso es que he escuchado en un video de YT que, para hacerlo así, es necesario desenrollar por completo el cable al ponerlo a cargar por evitar el "efecto bobina" y no se si se trata de una leyenda urbana o tiene algo de cierto.
Realmente, desenrollar por completo el cable cada día y volverlo a recoger para llevarlo en el coche por si acaso.. se volvería incomodísimo.
Opciones baratas, sabiendo que no necesito recuperar mas que unos 50 km diarios y tengo de 7pm a 9am (14 horas) para hacerlo diariamente?
Mil gracias
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Hola buenos días,
No necesito instalar un Wallbox por velocidad de carga, consumiré muy poco y puedo cargar a 16 amperios (incluso a 8) con el cargador que viene con el coche y el adaptador.
El caso es que he escuchado en un video de YT que, para hacerlo así, es necesario desenrollar por completo el cable al ponerlo a cargar por evitar el "efecto bobina" y no se si se trata de una leyenda urbana o tiene algo de cierto.
Realmente, desenrollar por completo el cable cada día y volverlo a recoger para llevarlo en el coche por si acaso.. se volvería incomodísimo.
Opciones baratas, sabiendo que no necesito recuperar mas que unos 50 km diarios y tengo de 7pm a 9am (14 horas) para hacerlo diariamente?
Mil gracias
Si puedes poner el enchufe cerca del cargador que trae el coche, no necesitarás alargo. El efecto bobina existe e incluso te detiene la carga.
Otra cosa que te diría es que cargues a 10 amperios para no sobrecargar la instalación eléctrica.
Si lo cargas a diario a 16 amperios puedes tener problemas.
Un saludo
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
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Compras otro MC económico y lo dejas instalado como si fuera un wallconector y listo.
O te la fabricas, en YouTube tienes muchos tutoriales.
Con mi enlace 1.500 km de Supercharger gratis con tu nuevo Tesla: http://ts.la/carlos5591
Si quieres probar un modelo S tienes el mío disponible en Huelva o Sevilla
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Lo del efecto bobina es totalmente cierto , no es tanto que el problema sea la bobina en si (no es un problema de impedancias) es simplemente que el cable enrollado sobre si mismo no es capaz de disipar el calor que se genera , por no tener suficiente aire a su alrededor que lo enfrie. El cable estirado se calienta tambien , pero el aire a su alrededor se encarga de que no queme.
Con el coche viene un enchufe azul de 16 amperios, que es mucho mas robusto que la clavija shucko de toda la vida y mucho mas aconsejable.
En un shuko y por muchas horas, mejor si lo limitas a 10A o al final quemaras el enchufe o la base.
En tu caso yo usaria una base azul de 16A junto con el enchufe azul del coche , podras cargar a 16A sin problemas. Eso si, revisa el cable que llega hasta ese enchufe que piensas usar y protegelo con un magnetotermico de 16A
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Hola buenos días,
No necesito instalar un Wallbox por velocidad de carga, consumiré muy poco y puedo cargar a 16 amperios (incluso a 8) con el cargador que viene con el coche y el adaptador.
El caso es que he escuchado en un video de YT que, para hacerlo así, es necesario desenrollar por completo el cable al ponerlo a cargar por evitar el "efecto bobina" y no se si se trata de una leyenda urbana o tiene algo de cierto.
Realmente, desenrollar por completo el cable cada día y volverlo a recoger para llevarlo en el coche por si acaso.. se volvería incomodísimo.
Opciones baratas, sabiendo que no necesito recuperar mas que unos 50 km diarios y tengo de 7pm a 9am (14 horas) para hacerlo diariamente?
Mil gracias
Como te han dicho una solución economica es hacerte con otro cargador , fabricate uno o espera a ver si salen nuevas ayudas y te haces con un wallbox que aunque ahora no lo necesites nunca es una mala inversión. No obstante deberías proteger esa linea / enchufe con un magnetotermico adecuado pues te puede evitar muchos disgutos.
Respecto al efecto bobina, no es un mito, es cierto al 100% y puedes acabar dañando el cable (llegando a arder en casos extremos) asi que mucho ojo con estas cosas.
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OK gracias por las respuestas. Optaré por comprar otro MC y lo dejaré conectado a la instalación para no tener que andar recogiendo y enrollando cada vez. Si el MC es mas largo que la distancia que tengo entre el enchufe y el puerto de carga del coche, el trozo de cable restante deduzco que debo dejarlo desenrollado. Quizá puedo poner unos ganchos en la pared y dejar ese trozo sobrante colgado de manera que no se enrosque sobre si mismo.
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OK gracias por las respuestas. Optaré por comprar otro MC y lo dejaré conectado a la instalación para no tener que andar recogiendo y enrollando cada vez. Si el MC es mas largo que la distancia que tengo entre el enchufe y el puerto de carga del coche, el trozo de cable restante deduzco que debo dejarlo desenrollado. Quizá puedo poner unos ganchos en la pared y dejar ese trozo sobrante colgado de manera que no se enrosque sobre si mismo.
si, puedes hacerlo asi, aunque mira bien el precio del MC porque con lo que valen ahora los WallBox lo mismo te sale a cuenta esto ultimo y ya tienes parte de las protecciones incluidas en el propio wallbox.
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OK gracias por las respuestas. Optaré por comprar otro MC y lo dejaré conectado a la instalación para no tener que andar recogiendo y enrollando cada vez. Si el MC es mas largo que la distancia que tengo entre el enchufe y el puerto de carga del coche, el trozo de cable restante deduzco que debo dejarlo desenrollado. Quizá puedo poner unos ganchos en la pared y dejar ese trozo sobrante colgado de manera que no se enrosque sobre si mismo.
si, puedes hacerlo asi, aunque mira bien el precio del MC porque con lo que valen ahora los WallBox lo mismo te sale a cuenta esto ultimo y ya tienes parte de las protecciones incluidas en el propio wallbox.
Gracias @rafape
Y el Wallbox me lo puede instalar mi electricista de confianza, o debe instalarlo una empresa especializada? porque me da mas miedo el presupuesto de la instalación del WallBox que el propio Wallbox.
Mi lampista me hará la instalación de la línea, enchufe, cuadro etc sin problemas pero no se si el propio Wallbox se tiene que configurar o algo que requiera una formacion especial
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OK gracias por las respuestas. Optaré por comprar otro MC y lo dejaré conectado a la instalación para no tener que andar recogiendo y enrollando cada vez. Si el MC es mas largo que la distancia que tengo entre el enchufe y el puerto de carga del coche, el trozo de cable restante deduzco que debo dejarlo desenrollado. Quizá puedo poner unos ganchos en la pared y dejar ese trozo sobrante colgado de manera que no se enrosque sobre si mismo.
si, puedes hacerlo asi, aunque mira bien el precio del MC porque con lo que valen ahora los WallBox lo mismo te sale a cuenta esto ultimo y ya tienes parte de las protecciones incluidas en el propio wallbox.
Gracias @rafape
Y el Wallbox me lo puede instalar mi electricista de confianza, o debe instalarlo una empresa especializada? porque me da mas miedo el presupuesto de la instalación del WallBox que el propio Wallbox.
Mi lampista me hará la instalación de la línea, enchufe, cuadro etc sin problemas pero no se si el propio Wallbox se tiene que configurar o algo que requiera una formacion especial
@Blue Sparrow , te lo puedes instalar hasta tu si no es inteligente y tienes nociones de electricidad, pero si no te fias, cualquier electricista te lo monta asi que por ese aspecto no hay problema. Si aun asi sigues sin fiarte demasiado pillalo de alguna marca española o con Servicio Tecnico en españa, algunas son realmente buenas y todas las dudas te las resuelven por telefono (a ti o directamente al electricista) y llegado el caso se desplazan a ver el problema.
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Si desenrollar el cable se te hacer súper incómodo, no lo dudes, agradecerás poner un wallbox. Especialmente uno con botón de apertura del puerto de carga incorporado (el de Tesla, por ejemplo, aunque hay otras opciones). Y con manguera corta
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OK gracias a todos
Si hago la instalación SIN wallbox y mas adelante me animo a comprar uno, deberé cambiar mi instalación? O el Wallbox simplemente se enchufa al enchufe que ya tendré adaptado con todas sus protecciones?
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Un wallbox no hace nada más que comunicarse con el cargador del coche. Es poco más que un enchufe con capacidad de comunicar una información concreta. Para qué la instalación sea segura o no, eso en esencia da igual y lo que importa, sobre todo, es que el cable que va al cuadro tenga el grosor adecuado al amperaje que se esté utilizando y que tenga su propio diferencial con las protecciones oportunas. Y eso da igual que haya wallbox o sea un Shucko o una toma IEC. Bueno, es más importante aún en el caso de utilizar un triste Schuko o toma IEC sin capacidad de comunicación. Es decir, lo realmente importante es la calidad de la instalación antes del enchufe, sea este vía wallbox o no.
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Genial, gracias de nuevo
Como ya decíamos en otro hilo, le voy a poner cable de 10mm y todas las protecciones que me aconseje el electricista, y lo dejaré preparado para chupar 32 amperios aunque por el momento cargaré con un máximo de 16.
Un saludo
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Hola
Voy a hacer un pequeño apunte sobre las "autoinstalaciones" y los wallbox, que podrían evitarnos algún disgusto MUY GORDO.
Los wallbox, (los de mas de 16 A) aparte de comunicarse con el coche, deben llevar un RDC para DC y para AC, además de advertir si hay que instalar un RDC tipo A superinmunizado. Hay algunos que para mii sorpresa no llevan esas protecciones.
En la línea que alimenta el walbox, hay que instalar un protector contra sobretensiones permanentes y transitorias (para proteger el coche), un magnetotermico y un diferencial superinmunizado tipo A.
El protector contra sobretensiones se puede instalar en la entrada de la acometida aguas abajo, o en el cuadro de donde se alimente el wallbox o cargador portátil.
Si no usamos un wallbox con RDC para DC y AC integrado; debemos instalar un RDC tipo B superinmunizado además del tipo A. (Esto último no lo tengo claro). Son muy caros, pero necesarios.
Este enlace es muy interesante, sobre todo las páginas 14-15:
https://www.bender.es/fileadmin/content/Products/b/es/Emobility/
En otras páginas explica con mucha claridad las protecciones necesarias en función del modo de carga.
Mas info sobre el tema:
https://www.bender.es/soluciones/emobility
Comparativas de algunos wallbox y cargadores móviles:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/mobile-charger/
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/
En fin, esto da para un buen rato de lectura.
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Muy buena aportación y que wallbox nos recomiendas calidad precio?
Enviado desde mi BV5500Pro mediante Tapatalk
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Hola
Voy a hacer un pequeño apunte sobre las "autoinstalaciones" y los wallbox, que podrían evitarnos algún disgusto MUY GORDO.
Los wallbox, (los de mas de 16 A) aparte de comunicarse con el coche, deben llevar un RDC para DC y para AC, además de advertir si hay que instalar un RDC tipo A superinmunizado. Hay algunos que para mii sorpresa no llevan esas protecciones.
En la línea que alimenta el walbox, hay que instalar un protector contra sobretensiones permanentes y transitorias (para proteger el coche), un magnetotermico y un diferencial superinmunizado tipo A.
El protector contra sobretensiones se puede instalar en la entrada de la acometida aguas abajo, o en el cuadro de donde se alimente el wallbox o cargador portátil.
Si no usamos un wallbox con RDC para DC y AC integrado; debemos instalar un RDC tipo B superinmunizado además del tipo A. (Esto último no lo tengo claro). Son muy caros, pero necesarios.
Este enlace es muy interesante, sobre todo las páginas 14-15:
https://www.bender.es/fileadmin/content/Products/b/es/Emobility/
En otras páginas explica con mucha claridad las protecciones necesarias en función del modo de carga.
Mas info sobre el tema:
https://www.bender.es/soluciones/emobility
Comparativas de algunos wallbox y cargadores móviles:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/mobile-charger/
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/
En fin, esto da para un buen rato de lectura.
Esto para el comercial que nos lo vende como que ya no hay que hacer ninguna instalación. Sólo conectar al enchufe y listos (así me lo vendió a mi).
Hace un tiempo abrí un hilo sobre cómo cargar en casa, preocupado porque me daba la sensación de que si no se nada de electricidad no puedo tener un coche eléctrico, y la verdad es que leyendo post como éste (con todo el respeto, seguro que está super bien explicado para aquellos que sepan lo que es un RDC) me lo vuelvo a plantear.
Jamás se me ocurriría meterme en instalaciones eléctricas sin conocer el tema, pero confiaba en que dejándolo en manos de mi electricista, muy experimentado en instalaciones pero NO en coches eléctricos, podría estar tranquilo.
Sin embargo me da la sensación de que hay tantas cosas que se me/le pueden escapar que tiemblo. Además parece por los comentarios que si no ponemos el no-se-qué, el coche va a explotar en mitad de la carga.
No se, me da coraje que sea tan complicado..
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Hola
Blue: lo resumo un poco y explico.
.- RDC es un diferencial. Los hay tipo AC, A, F, B. Pueden ser superinmunizados que es lo mismo que decir que no saltan por falsas "alarmas". Los más completos son los tipo B.
.- Protector contra sobretensiones. Protege el vehículo contra las subidas permanentes de voltaje o por caida de rayo.
.- Magnetotérmico es un "fusible" para limitar el consumo o intensidad en un cable o circuito. Básicamente para evitar que algo salga ardiendo por exceso de consumo o cortocircuito.
Tu electricista, aunque no tenga mucha experiencia en instalaciones para VE, sigue siendo electricista y por lo tanto sabe donde encontrar los recursos para hacer correctamente la instalación. Otra cosa es que no lo haga.
Por otro lado; y sabiendo que las protecciones no son baratas, si son elegidas bien, serán muy duraderas y te aseguras que es casi imposible un accidente. Los VE son caros y un mal chispazo puede tener consecuencias no deseables.
Más importante es la seguridad de las personas.
No has de tener miedo a todo esto. Sólo has de hacer las cosas bien.
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Hola
Blue: lo resumo un poco y explico.
.- RDC es un diferencial. Los hay tipo AC, A, F, B. Pueden ser superinmunizados que es lo mismo que decir que no saltan por falsas "alarmas". Los más completos son los tipo B.
.- Protector contra sobretensiones. Protege el vehículo contra las subidas permanentes de voltaje o por caida de rayo.
.- Magnetotérmico es un "fusible" para limitar el consumo o intensidad en un cable o circuito. Básicamente para evitar que algo salga ardiendo por exceso de consumo o cortocircuito.
Tu electricista, aunque no tenga mucha experiencia en instalaciones para VE, sigue siendo electricista y por lo tanto sabe donde encontrar los recursos para hacer correctamente la instalación. Otra cosa es que no lo haga.
Por otro lado; y sabiendo que las protecciones no son baratas, si son elegidas bien, serán muy duraderas y te aseguras que es casi imposible un accidente. Los VE son caros y un mal chispazo puede tener consecuencias no deseables.
Más importante es la seguridad de las personas.
No has de tener miedo a todo esto. Sólo has de hacer las cosas bien.
Entendido! mucho mejor, gracias =)
Por supuesto quiero hacerlo bien y de ahí mi miedo. Al no entender, no puedo asegurarme de que mi electricista sabe todas estas cosas.
Me imprimo tu post para repasar lo que me tiene pensado poner y contrastarlo jeje
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Muy buena aportación y que wallbox nos recomiendas calidad precio?
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Hola y muchas gracias.
Si hubiera una comparativa con Polycharger y con el de Tesla, podría dar mi opinión. Me encantaría que Policharger tuviera las protecciones adecuadas, pues es fabricación Nacional y es muy muy completo. Si ese fuera el caso, sería uno de mis favoritos junto con Juice Booster.
También me gustaría saberlo del de Tesla.
En mi caso tengo es un Juice Booster. Aunque este es de los más caros. Sin embargo es el qué mejor puntuación obtiene en portátiles en la comparativa de ADAC, aunque no hay muchos en esa comparativa, sí sirve para ver lo que es mejorable en cada uno. A este para mi gusto le faltaría una app para controlarlo y gestión dinámica de carga. Dejo un enlace.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/mobile-charger/
P.D.
Si sirve este post para que alguien aclare si Policharger tiene documentadas las protecciones que incorpora, sería genial.
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Muy buena aportación y que wallbox nos recomiendas calidad precio?
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Hola y muchas gracias.
Si hubiera una comparativa con Polycharger y con el de Tesla, podría dar mi opinión. Me encantaría que Policharger tuviera las protecciones adecuadas, pues es fabricación Nacional y es muy muy completo. Si ese fuera el caso, sería uno de mis favoritos junto con Juice Booster.
También me gustaría saberlo del de Tesla.
En mi caso tengo es un Juice Booster. Aunque este es de los más caros. Sin embargo es el qué mejor puntuación obtiene en portátiles en la comparativa de ADAC, aunque no hay muchos en esa comparativa, sí sirve para ver lo que es mejorable en cada uno. A este para mi gusto le faltaría una app para controlarlo y gestión dinámica de carga. Dejo un enlace.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/mobile-charger/
P.D.
Si sirve este post para que alguien aclare si Policharger tiene documentadas las protecciones que incorpora, sería genial.
El policharger pro incorpora las protecciones que marca la normativa. En el model no pro hay que añadirlas, como en cualquier otro wallbox o enchufe dedicado.
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Hola.
Gracias @OriolMora
En la página 10 del manual de instalación dice que "el equipo no incluye elementos de protección eléctrica". Esto es; no lleva RCD ni tipo B, ni tipo A.
¿Podrías explicar cuales incorpora y cuales no en ambos casos por favor?
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Hola.
Gracias @OriolMora
¿Podrías explicar cuales incorpora y cuales no en ambos casos por favor?
El policharger pro incorpora las tres protecciones normativas: magnetotérmico, diferencial Clase A y sobretensiones permanentes y transitorias. Además tiene la opción de manguera con botón para abrir el puerto de carga Tesla como el conector o wallbox oficial.
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Hola.
Gracias @OriolMora
¿Podrías explicar cuales incorpora y cuales no en ambos casos por favor?
El policharger pro incorpora las tres protecciones normativas: magnetotérmico, diferencial Clase A y sobretensiones permanentes y transitorias. Además tiene la opción de manguera con botón para abrir el puerto de carga Tesla como el conector o wallbox oficial.
Hola,
Disculpa que disienta, pero según lo que leo, debe incorporar un RDC tipo B o algo que impida fugas de DC superiores a 6 mA con corte de suministro, en ambos; sea PRO o no.
No se si la normativa Española es distinta de la comunitaria. Soy bastante neófito en estas normativas.
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Disculpa que disienta, pero según lo que leo, debe incorporar un RDC tipo B o algo que impida fugas de DC superiores a 6 mA con corte de suministro, en ambos; sea PRO o no.
No lo exige la normativa (ITC BT-52), otra cosa es lo que pretendan vender los fabricantes de componentes electrónicos.
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No hace falta ser electricista ni saber un montón de electricidad para disfrutar de un VE. Es fácil perderse en la jerga de los más puristas (pedantes incluso) pero no es, ni de lejos, necesaria aprendérsela ni controlarla. Son 4 cosas las que hay que tener en cuenta y no son especialmente complicadas, aunque algunas veces parece que lo sean por la forma de expresarse de algunos expertos, que más que ayudar, asustan.
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Hola,
Hay 5 tipos de personas en cuanto al riesgo que asumen:
Prudentes o sensatos: Asumen riesgos controlados con conocimiento o no asumen riesgos. A veces se les confunde con pedantes.
Precavidos: No asumen riesgos debido a su desconocimiento
Ignorantes: Asumen riesgos moderados por desconocimiento.
Temerarios: Asumen elevados riesgos a pesar de conocer las consecuencias, o les importa poco la seguridad de los demás.
Tontos: Pues eso. Coloquialmente se les conoce como gili....s. Y son muy peligrosos, pues es fácil que te convenzan.
Como bien dice @DGM73 son 4 cosas:
Pedir presupuesto a especialistas.
Comparar y aceptar uno.
Instalar.
Pagar.
Ale...! a disfrutarlo.
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Disculpa que disienta, pero según lo que leo, debe incorporar un RDC tipo B o algo que impida fugas de DC superiores a 6 mA con corte de suministro, en ambos; sea PRO o no.
No lo exige la normativa (ITC BT-52), otra cosa es lo que pretendan vender los fabricantes de componentes electrónicos.
Hola,
Perdona que te pregunte, pero veo que sabes mucho.
¿Te refieres a la normativa para el cuadro eléctrico que alimenta el wallbox, o a la normativa que debe cumplir el wallbox?
Gracias por anticipado.
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¿Te refieres a la normativa para el cuadro eléctrico que alimenta el wallbox, o a la normativa que debe cumplir el wallbox?
Me refiero a la normativa que debe cumplir cualquier instalación de recarga de VE para que pueda ser legalizada en España, puedes consultar aquí el documento con aclaraciones (texto azul):
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf)
Resumiendo: circuito independiente, protector de sobretensiones, diferencial tipo A (30 mA) y magnetotérmico adecuado.
En cuanto al Wallbox, si está homologado para la venta en la UE se supone que ha pasado los controles pertinentes y cumple con todo lo exigible.
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¿Te refieres a la normativa para el cuadro eléctrico que alimenta el wallbox, o a la normativa que debe cumplir el wallbox?
Me refiero a la normativa que debe cumplir cualquier instalación de recarga de VE para que pueda ser legalizada en España, puedes consultar aquí el documento con aclaraciones (texto azul):
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf)
Resumiendo: circuito independiente, protector de sobretensiones, diferencial tipo A (30 mA) y magnetotérmico adecuado.
En cuanto al Wallbox, si está homologado para la venta en la UE se supone que ha pasado los controles pertinentes y cumple con todo lo exigible.
Una pregunta desde la ignorancia: Cuando dices circuito independiente ¿te refieres a que se necesita otro "contador" o este se puede sacar del contador del propio domicilio?
Gracias.
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Una pregunta desde la ignorancia: Cuando dices circuito independiente ¿te refieres a que se necesita otro "contador" o este se puede sacar del contador del propio domicilio?
No hace falta otro contador, la conexión se saca del cuadro eléctrico de la casa o del cuarto de contadores en comunidades. Con circuito independiente me refiero a que el magnetotérmico de protección sea exclusivo para el cargador y no se comparta con otros enchufes.
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Una pregunta desde la ignorancia: Cuando dices circuito independiente ¿te refieres a que se necesita otro "contador" o este se puede sacar del contador del propio domicilio?
No hace falta otro contador, la conexión se saca del cuadro eléctrico de la casa o del cuarto de contadores en comunidades. Con circuito independiente me refiero a que el magnetotérmico de protección sea exclusivo para el cargador y no se comparta con otros enchufes.
El magnetotérmico debe ser exclusivo para el cargador, y también debe serlo el diferencial. La protección contra sobretensiones puede ser común a toda la instalación (de hecho, es lo recomendable).
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¿Te refieres a la normativa para el cuadro eléctrico que alimenta el wallbox, o a la normativa que debe cumplir el wallbox?
Me refiero a la normativa que debe cumplir cualquier instalación de recarga de VE para que pueda ser legalizada en España, puedes consultar aquí el documento con aclaraciones (texto azul):
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf)
Resumiendo: circuito independiente, protector de sobretensiones, diferencial tipo A (30 mA) y magnetotérmico adecuado.
En cuanto al Wallbox, si está homologado para la venta en la UE se supone que ha pasado los controles pertinentes y cumple con todo lo exigible.
Hola,
Muchas gracias por tu respuesta, aunque no despeja mis dudas sobre si Policharger incorpora internamente protección contra derivaciones en DC.
Otros wallbox o cargadores portátiles sí las incorporan.
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¿Te refieres a la normativa para el cuadro eléctrico que alimenta el wallbox, o a la normativa que debe cumplir el wallbox?
Me refiero a la normativa que debe cumplir cualquier instalación de recarga de VE para que pueda ser legalizada en España, puedes consultar aquí el documento con aclaraciones (texto azul):
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf)
Resumiendo: circuito independiente, protector de sobretensiones, diferencial tipo A (30 mA) y magnetotérmico adecuado.
En cuanto al Wallbox, si está homologado para la venta en la UE se supone que ha pasado los controles pertinentes y cumple con todo lo exigible.
Hola,
Muchas gracias por tu respuesta, aunque no despeja mis dudas sobre si Policharger incorpora internamente protección contra derivaciones en DC.
Otros wallbox o cargadores portátiles sí las incorporan.
Que entiendes por " derivaciones en DC" ?
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No hace falta otro contador, la conexión se saca del cuadro eléctrico de la casa o del cuarto de contadores en comunidades. Con circuito independiente me refiero a que el magnetotérmico de protección sea exclusivo para el cargador y no se comparta con otros enchufes.
[/quote]
Enterado. Gracias
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
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¿Te refieres a la normativa para el cuadro eléctrico que alimenta el wallbox, o a la normativa que debe cumplir el wallbox?
Me refiero a la normativa que debe cumplir cualquier instalación de recarga de VE para que pueda ser legalizada en España, puedes consultar aquí el documento con aclaraciones (texto azul):
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf)
Resumiendo: circuito independiente, protector de sobretensiones, diferencial tipo A (30 mA) y magnetotérmico adecuado.
En cuanto al Wallbox, si está homologado para la venta en la UE se supone que ha pasado los controles pertinentes y cumple con todo lo exigible.
Hola,
Muchas gracias por tu respuesta, aunque no despeja mis dudas sobre si Policharger incorpora internamente protección contra derivaciones en DC.
Otros wallbox o cargadores portátiles sí las incorporan.
Que entiendes por " derivaciones en DC" ?
Hola,
Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
AC: Corriente alterna
DC: Corriente continua
CC: Corriente continua
Diferencial, RDC, RCCB: Dispositivo que desconecta el suministro en caso de una derivación a tierra, habitualmente en un tiempo menor a 30 mili-segundos, 0,03 segundos. Son los que tienen un botón que pone test que si lo pulsas corta la "corriente".
Hay wallbox con dispositivos de detección de corriente residual de DC y otros que no lo tienen.
Los que lo tienen son 150 € más caros habitualmente y por este motivo se suelen vender menos. Es algo similar a las medidas de seguridad frente a la conducción que incluyen algunas marcas de coches u otras que no las incluyen.
Espero no haber entrado en demasiados detalles explicando lo que me pedías. Pero como alguna vez he visto comentarios quejándose de explicaciones difíciles de entender, pues....
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Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
Un wallbox "casero" no utiliza DC en ningún caso, sólo abre/cierra el paso de AC con un contactor y le dice al coche la intensidad máxima disponible. La conversión AC/DC la realiza el cargador embarcado del vehículo.
Los únicos cargadores que manejan corriente continua son los SuC y los puntos de recarga públicos con CHAdeMO y CCS.
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?
-
Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?
Con Schuco solo llegas a 13A. Con el Adaptador azul (el del cargador de tesla), hasta 16A. Lo que creo que quieres hacer es: Poner el adaptador de tesla azul y luego un adaptador a schuco y ponerlo a un enchufe normal. OJO con esto ya que la linea de tu enchufe puede no soportar los 16A (es como tener enchufado dos hornos a la vez durante toda la noche). Lo ideas es que esa linea tenga un mínimo de 6mm de diámetro cada cable.
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?
Adaptador cetac azul de tesla de 16A puesto en casa 42€.
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?
Con Schuco solo llegas a 13A. Con el Adaptador azul (el del cargador de tesla), hasta 16A. Lo que creo que quieres hacer es: Poner el adaptador de tesla azul y luego un adaptador a schuco y ponerlo a un enchufe normal. OJO con esto ya que la linea de tu enchufe puede no soportar los 16A (es como tener enchufado dos hornos a la vez durante toda la noche). Lo ideas es que esa linea tenga un mínimo de 6mm de diámetro cada cable.
@Blue Sparrow , para los km que vas a hacer no te hace falta cetac ni nada por el estilo. Recuerda, a tu coche le gusta que lo cargues cuanto mas despacito mejor. Si kieres ponerte un wallbox por temas de seguridad y demas lo veo perfecto, pero gastarte dinero en cetac para esos kilometros lo veo absurdo.
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Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
Un wallbox "casero" no utiliza DC en ningún caso, sólo abre/cierra el paso de AC con un contactor y le dice al coche la intensidad máxima disponible. La conversión AC/DC la realiza el cargador embarcado del vehículo.
Los únicos cargadores que manejan corriente continua son los SuC y los puntos de recarga públicos con CHAdeMO y CCS.
Hola,
Nunca he afirmado que los wallbox "caseros" conviertan AC en DC.
Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?
Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
Cada cual puede hacer de su capa un sayo; pero informado.
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Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
Aunque nos estemos saliendo del tema, ¿Puedes ahondar un poco más en esto?
Me produce bastante curiosidad que puedan existir corrientes residuales procedentes de un coche (específicamente un Tesla) cuando estás cargando en corriente alterna. ¿Como es posible que eso suceda y que el cargador interno del coche (el que sí convierte de alterna a continua) además no sea capaz de gestionarlo? Eso sería bastante peligroso (si es que es posible siquiera en vehículos con cargador interno y sin capacidad de V2G) si es lo que entiendo, no creo que pasara ningún proceso de homologación, la verdad. Ningún CRO (incluido el MC de Tesla) lleva dichas protecciones y están obviamente homologados y fuera de toda duda en cuanto a su seguridad. Algo se me debe de estar escapando.
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Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?
Supongo que te refieres a RCD (Residual Current Device), más comúnmente llamado diferencial.
La normativa exige un diferencial clase A, 30 mA, si no se cumple con eso la instalación no es legal. Que sea SI es recomendable en algunos casos con vehículos "especiales" para cargar (Zoe, por ejemplo) pero no lo exige la normativa si no recuerdo mal.
Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
En ese caso protegerían la instalación eléctrica de la casa pero el tramo entre el coche y el wallbox, que es el problemático para las personas, no estaría protegido.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
¿Tienes algún ejemplo a mano? para echar un vistazo a la documentación a ver si nos aclaramos sobre su utilidad.
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?
Con Schuco solo llegas a 13A. Con el Adaptador azul (el del cargador de tesla), hasta 16A. Lo que creo que quieres hacer es: Poner el adaptador de tesla azul y luego un adaptador a schuco y ponerlo a un enchufe normal. OJO con esto ya que la linea de tu enchufe puede no soportar los 16A (es como tener enchufado dos hornos a la vez durante toda la noche). Lo ideas es que esa linea tenga un mínimo de 6mm de diámetro cada cable.
Gracias @Flexa
Sí, eso es lo que quería hacer: cargar cada día a 8 amperios pero tener la capacidad de cargar hasta 16 si algún día lo necesito. Para ello pongo cable de 10 y la gran duda era si el enchufe DEBIA ser cetac o PODIA ser schuco con adaptador.
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Ok ya tengo claro (creo) lo que debe tener la instalación. Le voy a poner:
cable de 10mm desde el cuadro hasta el garaje
protección sobretensiones
magnetotérmico
diferencial
todo ello específico para el enchufe del coche
La duda que me queda es, si voy a cargar generalmente con la carga mas lenta que me acepte el coche (entiendo que es mejor a la larga), debo instalar un enchufe CETAC o me vale con un Schuko? Cargaré a 8 amperios o menos si me deja, pero quiero poder cargar a 16 si un día lo necesito.
Con el schuko y el famoso adaptador azul podré hacerlo, o debo poner un Cetac.
Si pongo un Cetac por si las moscas, podré hacer una carga mas lenta a diario o no es conveniente?
Gracias de nuevo
No hay diferencia en cuanto a degradación por cargar a 8, 10 o 20 A, por lo que no te preocupes por eso. A parte, habitualmente a mayor intensidad de carga, mayor eficiencia (ojo, esto no es una regla fija y habría que mirar con detenimiento el caso del M3). Mucha gente acostumbra a cargar al máximo disponible, ya sea mediante un Wallbox con control dinámico de potencia o a ojo.
Puedes cargar a menos de 8 A, creo que el mínimo que permite es de 5 A, pero si quieres cargar en alguna ocasión a 16 A deberás poner un CETAC, ya sea de 16 o 32 A. El conjunto cargador del coche, conector, instalación, potencia disponible... (vamos, todo lo que hay entre el coche (incluido) y el contador) es lo que va a limitar tu potencia de carga, pero a partir de ahí tu puedes elegir la intensidad que quieras, desde esos 5 A al máximo que te limiten estos factores.
Muchas gracias @ma4t
Entonces si pongo un schuko no podré cargar a 16A? Me compré un adaptador de esos azules (7 u 8 euros) porque entendía que, con él, podría cargar hasta 16A en un schuko.
Si lo tenía mal entendido, para qué sirve el adaptador azul?
Con Schuco solo llegas a 13A. Con el Adaptador azul (el del cargador de tesla), hasta 16A. Lo que creo que quieres hacer es: Poner el adaptador de tesla azul y luego un adaptador a schuco y ponerlo a un enchufe normal. OJO con esto ya que la linea de tu enchufe puede no soportar los 16A (es como tener enchufado dos hornos a la vez durante toda la noche). Lo ideas es que esa linea tenga un mínimo de 6mm de diámetro cada cable.
@Blue Sparrow , para los km que vas a hacer no te hace falta cetac ni nada por el estilo. Recuerda, a tu coche le gusta que lo cargues cuanto mas despacito mejor. Si kieres ponerte un wallbox por temas de seguridad y demas lo veo perfecto, pero gastarte dinero en cetac para esos kilometros lo veo absurdo.
Gracias @rafape
Como decía, habitualmente lo voy a cargar despacito, pero quiero tener la posibilidad de cargar mas rápido si un día lo necesito. Por ello quiero que la instalación sea capaz de cargar a 16A aunque sea de manera puntual. Es tan caro un cetac como para que no valga la pena dejarlo puesto por si acaso, teniendo en cuenta que ya me voy a dejar un buen dinero en toda la instalación? Aparte del precio, existe alguna otra incompatibilidad por la que se aconseje no ponerlo?
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Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.
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Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.
Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.
@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
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Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
Un wallbox "casero" no utiliza DC en ningún caso, sólo abre/cierra el paso de AC con un contactor y le dice al coche la intensidad máxima disponible. La conversión AC/DC la realiza el cargador embarcado del vehículo.
Los únicos cargadores que manejan corriente continua son los SuC y los puntos de recarga públicos con CHAdeMO y CCS.
Hola,
Nunca he afirmado que los wallbox "caseros" conviertan AC en DC.
Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?
Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
Cada cual puede hacer de su capa un sayo; pero informado.
Profundizando un poco en el tema he encontrado en internet un artículo técnico sobre diferenciales de la empresa VMC , que si tienes tiempo y ganas creo que ilustra tus preocupaciones:
https://www.vmc.es/es/articulo-tecnico-proteccion-diferencial-clase-b-27
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Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.
Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.
@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Yo lo tengo muy claro, prefiero algo de ineficiencia en la carga (y mas si dices que son 20 euros de diferencia al año) a cambio de lograr una menor degradación de batería, a pesar de que esa menor degradación seguramente va a ser igual de insignificante.
@rafape, sobre la instalación, no me importa gastar algo mas de dinero en tener una instalación que me permita ampliar la velocidad de carga si un día lo necesito, o si cambian mis necesidades. Mas teniendo en cuenta que esta instalación me debería servir para muchos años y que las opciones de carga irán evolucionando seguramente a mayor. Mi pregunta iba mas bien encaminada a si poner un Cetac (entiendo que la diferencia de precio vs un schuko tampoco será abismal) y luego cargar a amperajes de alrededor de 8 tenía algún inconveniente.
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Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.
Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.
@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Yo lo tengo muy claro, prefiero algo de ineficiencia en la carga (y mas si dices que son 20 euros de diferencia al año) a cambio de lograr una menor degradación de batería, a pesar de que esa menor degradación seguramente va a ser igual de insignificante.
@rafape, sobre la instalación, no me importa gastar algo mas de dinero en tener una instalación que me permita ampliar la velocidad de carga si un día lo necesito, o si cambian mis necesidades. Mas teniendo en cuenta que esta instalación me debería servir para muchos años y que las opciones de carga irán evolucionando seguramente a mayor. Mi pregunta iba mas bien encaminada a si poner un Cetac (entiendo que la diferencia de precio vs un schuko tampoco será abismal) y luego cargar a amperajes de alrededor de 8 tenía algún inconveniente.
Si pones un Cetac no tienes problema alguno en cargar a menos potencia, como bien dices el EV ha llegado para quedarse y si tu idea es mantener este tipo de vehiculos muchos años, yo no descartaría la compra de un wall box inteligente el cual te puede ahorrar dinero a largo plazo (en terminos de reducción de potencia en tu casa), es mas yo haría mi instalación contemplando un wall box inteligente para cargar a 16A, no compraría el cetac y con la instalación ya hecha cargaría en schuko a maximo 13A a la espera de las ayudas (que no creo que tarden en salir) para la instalación de wall box, una vez salgan has de estar atento para pillarla y dicho wall box te puede salir casi regalado
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Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.
Una cosa es la ineficiencia entendiendo kwh perdidos y otra es lo que le va mejor a la batería en términos de carga y en este último punto las baterías siempre son mas eficientes cuanto menor sea la velocidad de carga.
Toda carga es ineficiente (incluso las Superrecargas basadas en DC-DC tienen pérdidas ), la pregunta que debe hacerse cada uno es sencilla:
Prefiero eficiencia en mi bateria aun a costa de "perder" un máximo 200 kwh al año (20€ a lo sumo) o prefiero esos 20€ al año aún a costa de una carga algo mas ineficiente en mi batería?
Y ojo, cuando hablamos de cargas a 16, 13 o 10 las diferentes "ineficiencias" son muy pequeñas en ambos sentidos.
@Blue Sparrow , no conozco tu instalación en detalle pero por lo que has comentado esas cargas a 16A serán superpuntuales, no se has que punto tiene sentido adaptar tu instalación para esas cargas tan puntuales o acercate ese dia tan puntual y cargar en cualquier DC a 11 Kwh media hora.
Yo lo tengo muy claro, prefiero algo de ineficiencia en la carga (y mas si dices que son 20 euros de diferencia al año) a cambio de lograr una menor degradación de batería, a pesar de que esa menor degradación seguramente va a ser igual de insignificante.
@rafape, sobre la instalación, no me importa gastar algo mas de dinero en tener una instalación que me permita ampliar la velocidad de carga si un día lo necesito, o si cambian mis necesidades. Mas teniendo en cuenta que esta instalación me debería servir para muchos años y que las opciones de carga irán evolucionando seguramente a mayor. Mi pregunta iba mas bien encaminada a si poner un Cetac (entiendo que la diferencia de precio vs un schuko tampoco será abismal) y luego cargar a amperajes de alrededor de 8 tenía algún inconveniente.
Si pones un Cetac no tienes problema alguno en cargar a menos potencia, como bien dices el EV ha llegado para quedarse y si tu idea es mantener este tipo de vehiculos muchos años, yo no descartaría la compra de un wall box inteligente el cual te puede ahorrar dinero a largo plazo (en terminos de reducción de potencia en tu casa), es mas yo haría mi instalación contemplando un wall box inteligente para cargar a 16A, no compraría el cetac y con la instalación ya hecha cargaría en schuko a maximo 13A a la espera de las ayudas (que no creo que tarden en salir) para la instalación de wall box, una vez salgan has de estar atento para pillarla y dicho wall box te puede salir casi regalado
Sí, esa opción me parece la mas inteligente. No sabía que en un schuko podía cargar hasta 13A, pensaba que el máximo eran 8. Con 13 ya hago si tengo una necesidad, en lo que espero para ponerme un wallbox que sin duda lo acabaré haciendo.
Gracias!
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Si no pones un wallbox, al menos pon un cetac (menos de 5€) y carga a 16A. Para la batería de un Model 3 LR supone cargarla a 0,05C, no tiene sentido cargar a menos potencia que eso con la intención de proteger la batería, sería un desperdicio de energía, salvo que haya limitación por el consumo de la casa.
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Aupa jero:
Los q hace años q tenemos VE lo sabemos: las cargas a tan poco amperaje son muy ineficientes, se pierde mucha energía porcentual respecto a una carga más rápida. Una carga habitual por debajo de 16A simplemente no tiene sentido.
No estoy de acuerdo. Hay que ver cada caso en particular. Yo siempre cargo por debajo de 16A y sospecho que si hacemos una encuesta en el foro no voy a ser el único.
De hecho, en terminos económicos, hice mis cuentas y las perdidas me compensaban con creces frente al coste de subir el termino de potencia.
Agur,
Markus
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... hice mis cuentas y las perdidas me compensaban con creces frente al coste de subir el termino de potencia.
Efectivamente, esa puede ser la única razón para cargar a potencias tan bajas, pero no por el posible daño a la batería y, con más motivo, en coches con baterías tan grandes como la del Model 3.
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Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?
Supongo que te refieres a RCD (Residual Current Device), más comúnmente llamado diferencial.
La normativa exige un diferencial clase A, 30 mA, si no se cumple con eso la instalación no es legal. Que sea SI es recomendable en algunos casos con vehículos "especiales" para cargar (Zoe, por ejemplo) pero no lo exige la normativa si no recuerdo mal.
Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
En ese caso protegerían la instalación eléctrica de la casa pero el tramo entre el coche y el wallbox, que es el problemático para las personas, no estaría protegido.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
¿Tienes algún ejemplo a mano? para echar un vistazo a la documentación a ver si nos aclaramos sobre su utilidad.
Hola,
Vamos por partes.
.- En post anterior explico a que me refiero con RDC o RCCB (diferencial) muy claramente.
.- Los tipo A te protegen frente a corriente alterna o AC y frente a corriente contínua pulsante o DC pulsante.
.- Los tipo B te protegen frente a los mismo que los A mas corriente contínua no pulsante o DC sin apenas rizado.
.- Si usas el tipo B en el circuito del coche (que es lo que yo he escrito y se produce alguna corriente inducida por el motivo que sea el diferencial la detecta y corta el suministro. Lo siguiente que ocurre es que el coche desconecta la conexion entre wallbox y coche y la corriente residual dejaría de circular por el circuito.
La utilidad la he puesto en varios post además de en este. Si te los lees encontrarás documentación.
Aprovecho para responder a @DGM73
En circuitos que utilizan convertidores AC-DC + DC-DC como los que llevan los vehículos eléctricos, se usan técnicas para elevar el voltaje o disminuir (en la etapa DC-DC), según sea necesario usando circuitos conmutadores que trabajan en ordenes de decenas de KHz o centenas de KHz. A esas frecuencias y aunque exista aislamiento galvánico, es muy fácil que se induzcan corrientes por proximidad física o derivaciones por posibles averías o fallos en aislamiento en los circuitos. Si además sumamos que dichos dispositivos van instalados en sistemas que están sujetos a las inclemencias del tiempo, vibraciones, etc es mas probable que puedan ocurrir circunstancias no deseables, como dichas corrientes residuales.
Estamos hablando de tensiones (o diferenciales de tensión) del orden de los 400 V y una pequeña falla puede provocar un incidente no deseado.
Pues bien, muchos fabricantes incorporan en su wallbox la protección contra corrientes usando protecciones tipo B con una sensibilidad de 6 mA. Dicha cantidad de corriente a pesar de ser muy pequeña, es suficiente para darnos un susto en el mejor de los casos. También hay un post que si lees uno de los links, puedes ver las consecuencias en un humano en función de la intensidad y del tiempo.
En post anterior hay incluido link con diversos fabricantes que incluyen diferentes protecciones (diferencial tipo A más diferencial tipo B, diferencial tipo B, o incluso nada)
Entiendo que es complicado entender que si los voltios de DC están en el coche, ¿cómo es posible que puedan llegar hasta nosotros a través de un Wallbox?
Me respondo yo mismo. Si se produce un fallo en el coche que provoque tensiones DC en el hilo del neutro del wallbox y este está deteriorado por el uso habitual, si se dispone de esta protección, notaremos un "calambrazo" y ahí acabará todo; en un susto que nos advertirá que hay algo mal. Si por el contrario no disponemos de dicha protección, podríamos sufrir algo mas que un susto.
No tengo claro, como dije en otro post si el tipo B es obligatorio (dentro o fuera del wallbox), o no. Pero lo que sí sé, es que ADAC https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/elektromobilitaet/wallboxen/ pone como inseguro todos aquellos wallbox que no lo incorporan. Si te fijas en la columna " se requiere protección contra corriente residual" verás los requisitos de cada wallbox analizado para su correcto funcionamiento. Supongo que estos requisitos son para Alemania. No sé, si son requisitos obligatorios para nuestro Pais.
Para terminar este rollo. Ya se, ya se, es muy difícil que se produzca todo esto. Que se junte el cielo con el infierno y nos meta un rayo por el culo, jajaja. Pero.... ¿dormir tranquilo por 180 € más?....no se..... ¿Merece la pena? Depende de de cada uno. Mejor estar informado y que cada uno decida lo que quiera. Por contra, decir que no es necesario, me parece algo osado. Se podría decir en todo caso que la normativa no obliga a ello, si ese fuera el caso. Al igual que no es obligatorio el aviso de proximidad en los coches a día de hoy, como lo fue el ABS o los airbags hace unos años.
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Me refiero a: Detección de corriente residual DC (corriente contínua). Lo mismo que la detección de corriente residual en AC (corriente alterna), pero en corriente contínua. Habitualmente se usan unos aparatos llamados "diferenciales" conocidos también como "RDC" o "RCCB" para protegernos de dichas corrientes residuales.
Un wallbox "casero" no utiliza DC en ningún caso, sólo abre/cierra el paso de AC con un contactor y le dice al coche la intensidad máxima disponible. La conversión AC/DC la realiza el cargador embarcado del vehículo.
Los únicos cargadores que manejan corriente continua son los SuC y los puntos de recarga públicos con CHAdeMO y CCS.
Hola,
Nunca he afirmado que los wallbox "caseros" conviertan AC en DC.
Con ese mismo razonamiento alguien podría decir que no es necesario un RDC clase A superinmunizado para el wallbox "casero" y bastaría con un RDC clase AC, ¿no?
Los RDC tipo B están para protegerte de posibles corrientes residuales procedentes del coche, no del wallbox.
Si no fueran necesarias esas protecciones ante DC, ningún fabricante de wallbox las incluiría en sus productos y sin embargo hay muchos fabricantes que las usan.
Cada cual puede hacer de su capa un sayo; pero informado.
Profundizando un poco en el tema he encontrado en internet un artículo técnico sobre diferenciales de la empresa VMC , que si tienes tiempo y ganas creo que ilustra tus preocupaciones:
Hola,
Gracias por el aporte, pero no tengo esa duda.
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Hola,
Adjunto captura app sobre degradación de batería.
18.000 Km Septiembre. Carga a 11 kW. Temperatura de garaje 24 grados
24.000 Km Diciembre. Inicio cargas a 3 kW. Temperatura garaje 15 grados
28.000 Km Febrero. Carga a 3 Kw. Temperatura garaje 14 grados
Actualizado a última versión de software.
Media de 167 W/Km
Conducción normal con algún acelerón cuando es necesario. Autovia y carreteras de limite 100 con un poco de ciudad (20 %)
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Para los entendidos en instalación eléctrica para EV, os dejo el desglose de materiales que me ha presupuestado el electricista. Si se os ocurre algo que deba especificar o preguntar o corregir por favor no dudéis en dejar vuestros comentarios. Como ya he dicho otras veces, voy perdido en este tema y me da miedo que se me/nos (a mi y al electricista) escape algo importante.
Base mural hembra 16A cetac
clavija macho 16A cetac
protector sobretensiones combinada 25A
diferencial 30 MA 40A
magnetotérmico 16A
caja IP 65 superficie con tapa transparente
50 mts cablecillo sección 10
25 mts tubo Fergon enchufable
10 curvas flexibles Fergon
20 mts cable manguera 1000V 3x10
Material Fungible
Mano de obra
*Me especifican que no todos los metros de cable o tubos se van a utilizar, y que finalmente me cobrarán sólo por lo realmente instalado.
Lo que me interesa saber es sobretodo si debo preguntarle algo mas acerca del protector de sobretensiones, diferencial y magnetotérmico ya que entiendo que hay diferentes tipos.
Gracias de nuevo
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El diferencial que sea clase A y el protector de sobretensiones de 40A en lugar de 25A, por si en el futuro quieres cargar a más potencia.
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El diferencial que sea clase A y el protector de sobretensiones de 40A en lugar de 25A, por si en el futuro quieres cargar a más potencia.
Gracias @DlasEV
El Tipo A es el superinmunizado?
Veo que los hay con reconexión automática (mas de 100 euros) o sin ella (alrededor de 50 euros). Vale la pena ponerlo? Si salta la luz y reconecta automáticamente, la carga del coche continúa sin ninguna intervención por parte del usuario?
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El Tipo A es el superinmunizado?
No exactamente, puedes encontrar "clase A" normal y "clase A SI" que además son superinmunizados.
En cuanto a que sea rearmable puede que merezca la pena o no, si tienes cortes de suministro habituales... es posible que sí la merezca.
Normalmente se reanuda la carga cuanto se restablece el suministro pero en algunos casos depende del coche y del wallbox.
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Aupa Blue Sparrow:
Yo, ya puestos a hacer la instalación, tiraría también un par de hilos con cable apantallado por si en un futuro decides poner un wallbox con posibilidad de balanceo. No creo que tirar un cablecillo más así sea un costo añadido grande.
Yo no lo hice, porque cuando lo puse esto del balanceo no se escuchaba mucho, y ahora veo que habría sido un plus interesante.
Agur,
Markus
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Aupa Blue Sparrow:
Yo, ya puestos a hacer la instalación, tiraría también un par de hilos con cable apantallado por si en un futuro decides poner un wallbox con posibilidad de balanceo. No creo que tirar un cablecillo más así sea un costo añadido grande.
Yo no lo hice, porque cuando lo puse esto del balanceo no se escuchaba mucho, y ahora veo que habría sido un plus interesante.
Agur,
Markus
Si es que hago aguas por todos lados..
No se que es el cable apantallado pero, por lo que dices, si quiero poner mas adelante un Wallbox, ya no me valdría la instalación que comento más arriba con cable de 10mm ?
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Aupa Blue:
Sí, sí te valdría, pero en el futuro tendría que ir el electricista a meter el cable nuevo. Si lo hacen ahora lo hacen todo de golpe y solo se encarecerá por los metros del nuevo cable.
Si alguien más metido no me corrige yo creo que es así. Pero a lo mejor resulta que por normativa no se puede meter el cable apantallado con los de fuerza por el mismo tubo y lo que te estoy diciendo no tiene mucha base.
A ver que comentan los compañeros.
Agur,
Markus
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A ver si alguien se anima a aclarar las dudas que han quedado abiertas acerca de la conveniencia de dejar pasado el hilo de cable apantallado por si después quiero poner Wallbox o no es necesario.
También me queda la duda de si el diferencial Tipo A es recomendable que sea superinmunizado o no es relevante. De la misma forma que me gustaría saber si me valdrá de algo poner un autorearmable (suelo tener cortes de luz) o el coche no reanuda la carga automáticamente al volver a tener corriente.
Dejo de nuevo pegado el resumen de la instalación que me van a hacer:
Base mural hembra 16A cetac
clavija macho 16A cetac
protector sobretensiones combinada 25A
diferencial 30 MA 40A
magnetotérmico 16A
caja IP 65 superficie con tapa transparente
50 mts cablecillo sección 10
25 mts tubo Fergon enchufable
10 curvas flexibles Fergon
20 mts cable manguera 1000V 3x10
Material Fungible
Mano de obra
*Me especifican que no todos los metros de cable o tubos se van a utilizar, y que finalmente me cobrarán sólo por lo realmente instalado.
Gracias a todos.
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Ojo si pones un magnetotermico de 40A asegurate de poner un cable de la seccion adecuada a esa potencia.
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Ojo si pones un magnetotermico de 40A asegurate de poner un cable de la seccion adecuada a esa potencia.
Ponemos cable de 10mm
Edito: pero veo en el listado de materiales que el Magnetotermico es de 16A
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Ok, yo tengo un cabe para 11Kw trifasico (16A ) pero que alternativamente tambien sirve para 7kw en monofasico (32A) para otro coche . El cable es de 10mm2 tambien.
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Ojo si pones un magnetotermico de 40A asegurate de poner un cable de la seccion adecuada a esa potencia.
Ponemos cable de 10mm
Edito: pero veo en el listado de materiales que el Magnetotermico es de 16A
Si la base CETAC es de 16A el magnetotérmico debería ser de 20 A, para no usar más del 80% de su capacidad de forma continua (puede estar muchas horas seguidas entregando 16 A).